Мастер-класс Делаем кулон с нуля с помощью пластичного серебра и молда

В этой статье:

Кулон из эпоксидной смолы с незабудками, как сделать своими руками.

Описание:
Незабудки у меня остались после того, как я сушила большую их часть в книге. Они просто высохли, я их оставила и потом собрав, сделала из них кулон.\nВидео как я делала основу для кулона и бусы https://youtu.be/i-zJRAfg6bo\nПроволока http://ali.pub/34liie\nВесы для эпоксидной смолы — http://ali.pub/34xukn\nЭпоксидная смола, пигменты, красители и силикон — https://artline-shop.ru/?p=minina\nПромокод minina 5 = 5% скидки на сумму всего заказа.\nЕсли вам был полезен мастер класс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями!\nВдохновения Вам и творческих успехов!!!

Делаем кулон с нуля с помощью пластичного серебра и молда

Предлагаем вашему вниманию несложный ювелирный мастер-класс по работе с пластичным серебром — серебряной глиной PMC (Precious Metal Clay).

Краткая справка для тех, кто не слышал раньше о серебряной глине.
Серебряная глина — материал, в сыром виде состоящий на 90% из чистого серебра, измельченного до нано-частиц, и на 10% из органического связующего вещества и воды, что позволяет придавать ему любую форму до обжига. Обжиг происходит при температуре 650-900С, в процессе вода испаряется и пластификатор выгорает, а серебро сплавляется в цельный слиток, давая на выходе чистейшую 999 пробу / 960 пробу / стерлинг 925 пробы (в зависимости от вида глины). Золотая паста наносится на серебряную поверхность после обжига и затем повторно подвергается термообработке для полного сплавления металлов воедино.

Для работы нам понадобятся:

— серебряная глина PMC (достаточно самой маленькой упаковки, 6.3г — этого хватит для кулона и еще останется на 1-2 маленькие подвески);

— силиконовый или пластиковый молд (формочка) на ваше усмотрение — у нас это голубки;

— тонкая художественная кисть (1 или 2 номер, форма не принципиальна, но, на наш взгляд, удобнее работать круглой);

— стек для работы (например, с шилом с одной стороны и ножиком с другой). Можно заменить его лезвием и зубочисткой;

— бальзам для рук и глины SLIK (можно заменить его на оливковое масло);

— щетка со стальной щетиной;

— абразивная губка/блок и наждачки разной зернистости;

— муфельная печь или керамический горшочек для обжига Hot Pot;

— ткань для полировки серебра (по желанию);

— серная мазь для чернения (также по желанию);

— серебряная фурнитура — колечко/пин/швензы (по желанию и в зависимости от цели проекта).

Приступим к работе!

Шаг 1. Возьмите силиконовый молд и слегка смажьте его бальзамом SLIK. Нанесите немного бальзама на пальцы, чтобы глина не прилипала к ним во время работы.

Шаг 2. Откройте упаковку с серебряной глиной и извлекитеее содержимое. Старайтесь не держать вскрытую упаковку на воздухе, т.к. это ускорит высыхание глины.

Шаг 3. Отрежьте кусочек необходимого размера (для одного оттиска в молде), остальную часть плотно заверните в пленку и уберите обратно в упаковку, не забыв закрыть зип-застежку. Поместите его в молд и прижмите пальцами так, чтобы глина заполнила все углубления формочки.

Шаг 4. Не вынимая заготовки, обрежьте по краям лишнюю глину и сложите все остатки обратно в пленку.

Шаг 5. Разгладьте тыльную часть заготовки с помощью влажной кисти, слегка надавливая. Так поверхность станет гладкой и однородной, и исчезнут все микротрещинки. При желании на этом этапе (пока глина влажная) можно нанести на заднюю часть украшения инициалы, подпись или другие знаки авторства с помощью шила. Затем вновь разгладьте поверхность кистью.

Шаг 6. Немного подсушите заготовку феном для волос, это ускорит процесс затвердевания глины.

Шаг 7. Дождитесь, пока вся заготовка приобретет ровный молочный цвет и осторожно достаньте ее из формы, слегка изогнув ее края.

Шаг 8. Наметьте место для отверстия, слегка увлажните его и дождитесь, пока глина вновь придет в рабочее состояние. Возьмите шило и аккуратно надавите, проделав сквозное отверстие. Круговыми движениями расширьте его до нужного размера (около 2мм в диаметре), при необходимости увлажняя глину вокруг.

Шаг 9. Вновь подсушите заготовку феном. Возьмите абразивную губку и осторожно обработайте края заготовки, проводя вдоль украшения, чтобы на них не осталось острых заусенцев или шероховатостей. При необходимости обработайте губкой и место вокруг отверстия.

Шаг 10. Проведите обжиг в муфельной печи или горшочке Hot Pot согласно инструкции (она есть в нашем блоге )

Шаг 11. Перед Вами серебро 999 пробы, после обжига оно покрыто оксидной пленкой, ее необходимо снять щеткой со стальной щетиной. Обработайте украшение с обеих сторон, убедившись, что нигде не осталось белых матовых мест.

Шаг 12. Далее с помощью абразивных шкурок отшлифуйте поверхность до желаемого блеска: переходите от крупного зерна к более мелкому.

Шаг 13. Боковые стороны можно отполировать с помощью боковой поверхности шила: слегка потрите ваше украшение, и оно заблестит!

Шаг 14. Напоследок осторожно протрите украшение тканью для полировки серебра.

Шаг 15. При желании можно провести чернение: это добавит выразительности подвеске и подчеркнет ее текстуру. Для этого можно использовать обычную Серную Мазь (продается в аптеке): нанесите ее тонким слоем на серебряную поверхность, а затем нагрейте с помощью фена или бросьте в кипящую воду и наблюдайте за потемнением серебра в течение 3-8 минут. Остудите изделие и тщательно промойте его в мыльной воде, чтобы прекратить реакцию. С помощью стальной щетки или абразивной губки снимите лишнее чернение с поверхности и еще раз промойте с мылом.

Вставьте фурнитуру: разжимное колечко для кулона или швензы для сережек.

Ваше украшение готово!

Благодарим за внимание, будем рады ответить на дополнительные вопросы в комментариях,

Кровать в шкафу купе своими руками

Кровать-шкаф своими руками. Чертежи, размеры, схемы

Комната слишком тесная и не располагает желаемым количеством свободного пространства, но вся мебель в комнате является необходимой? Если у вас нет возможности расширить жилую площадь своей квартиры, кроме как переехать в более просторное, современное жилье, не стоит расстраиваться, ведь существует масса замечательных идей сделать свое маленькое жилище более комфортным для проживания!

Откидная кровать — обязательное условие для малогабаритных квартир, когда нужно вместить все, но при этом не загромоздить пространство.

Удачная маскировка мебели делает громоздкое сооружение эстетичным, пригодным для любой комнаты.

Что занимает много места в комнате? Большинство людей ответят, что это диван или старая софа. Если в вашем случае это именно так, то прочитав нашу статью, вы не только научитесь экономить пространство, установив себе в комнату откидн ую кровать, но и узнаете, как сделать ее своими руками.

Вертикальная ориентация — это самый экономный вариант пристенного размещения спального места.

Дополнительным преимуществом в пользу создания нового спального места будет избавление от старых, давно уже вышедших из моды диванов. При этом новая, современная, удобная откидная кровать совсем скоро станет предметом вашей гордости, ведь вы с удовольствием будете показывать свое творение друзьям, пришедшим в гости!

В таком исполнении мебель может быть любого размера: односпальная, двуспальная, нестандартная.

Изготовление и сборка

Откидная кровать в собранном состоянии выглядит как обычный компактный шкаф для одежды, занимающий минимальное количество места в вашей малогабаритной квартире, но благодаря откид н ому механизму, спальное место легко раскладывается, превращаясь в самую настоящую перину. Да-да, именно так! Уровень комфорта сна на раскладной кровати можно приравнять именно к удобству отдыха на роскошной мягкой перине!

Нишей для мебели служит пенал, шкаф с распашными дверцами или шкаф-купе.

Шкаф-кровать может быть самостоятельной единицей мебели, но чаще всего входит в целый мебельный гарнитур.

Итак, теперь, когда не осталось сомнений в необходимости появления данной вещи у себя в квартире, можно приступить к изготовлению и сборке, но для начала необходимо определиться с конструкцией, а также внешним дизайном раскладной кровати.

В сложенном положении такая кровать занимает минимум места и не вредит позвоночнику во время сна.

Она может быть вертикальной или горизонтальной, но стоит учитывать, что горизонтальные варианты обычно предназначаются для детей и подростков, представляя собой небольшие односпальные места, превращающиеся в полку или комод, в то время как вертикальные конструкции могут быть любых габаритов.

Комод-кровать можно использовать в детской комнате или поставить под стенку в гостиной, как «запаску» на случай приезда гостей.

Простая эксплуатация позволяет использовать конструкцию в комнате для детей.

Сначала необходимо создать чертеж будущего изделия, который поможет намного быстрее сориентироваться в процессе сборке, получив нужный результат. Не потребуется навыков инженера-конструктора, вполне достаточно подготовить простой схематический рисунок будущего спального места, уточнив на нем размеры и конфигурацию конструкции.

Следующим немаловажным шагом является выбор и покупка необходимых материалов и инструментов. Наиболее качественное сооружение получится из панелей ДСП, поэтому в качестве основного материала советуем использовать именно их. Древесно-стружечные панели стоит приобретать в специализированных торговых центрах, так как от качества исходного материала будет зависеть долговечность вашей будущей кровати.

Основание кровати лучше делать ортопедическое.

Инструменты всегда можно приобрести в профильных магазинах или заказать по интернету.

Итак, вы предусмотрительно приобрели необходимые материалы, инструменты, подготовили чертеж, определились с размерами будущего предмета мебели. Когда все необходимое уже подготовлено, начинаем делать мебель своими руками. Процесс сборки мы условно разделили на 4 шага.

Сборка каркаса шкафа.

Крепление верхней панели.

«Скелет» шкафа готов.

Крепим «скелет» к капитальной стене квартиры.

На рамку крепим ламели.

Таким образом, получаем конструкцию, где в дальнейшем будет размещен матрас.

Монтаж каркаса кровати с использованием механизма подъема кровати и газовых пружин.

Важный узел кровати – в этом месте самые большие нагрузки.

Лучше не экспериментировать на данном этапе и приобрести откидной механизм заводской сборки.

После того как вы соединили откидной механизм с каркасом для матраса можно спокойно пользоваться такой кроватью.

Устанавливаем фасад в виде импровизированных дверей шкафа. За ручки кровать будет переводиться в горизонтальное положение.

Для более эстетичного внешнего вида готовой конструкции все изделие необходимо покрыть лаком, чтобы защитить древесину от сырости и гниения, если панели ДСП изначально не были обработаны.

Цена на качественные немецкие и итальянские подъемные механизмы довольно высокая, но безопасность стоит того.

Устанавливаем матрас и компактное спальное место готово! Теперь можно наслаждаться новой удобной мебелью и, конечно же, большим количеством свободного места в комнате, которому, казалось бы, неоткуда было взяться!

В каталогах мебельной фурнитуры прописано, на какую ориентацию спального места, габариты и вес рассчитан подъемный механизм.

ВИДЕО: Шкаф-кровать своими руками.

Пошаговые рекомендации по изготовлению шкафа-кровати своими руками

При малогабаритных квартирах, в которых проживает большое количество людей возникает потребность экономии места. Вопрос размещения мебели может остро стать в детской комнате, особенно если она одна, а спать в ней вынуждено несколько детей школьного или дошкольного возраста. Для существенной экономии места можно купить складную кровать. Можно создать чертеж и изготовить шкаф-кровать своими руками. Это существенно сэкономит финансовые траты и позволит создать кровать нужных габаритов с учетом цветового оформления комнаты и имеющихся в ней декоративных элементов.

Подготовка материалов и раскрой

Перед началом процесса изготовления кровати необходимо иметь чертеж, следуя которому, можно изготовить шкаф-кровать с дополнительными полочками или без них. Подробная схема расположения деталей поможет создать качественную кровать как можно быстрее, которая будет правильно функционировать.

Такие схемы чаще всего предполагают изготовление кроватей размерами 1800*2000, 2120*1715, 2040*2200, 1731*2022. Таковыми изготавливают двуспальные кровати. Односпальные чаще всего предназначены для детских комнат, поэтому имеют меньшие размеры. Поскольку их монтаж производится самостоятельно, есть возможность создать чертеж размеров кровати в зависимости от наличия свободного места, возраста ребёнка и возможного использования этой кровати младшими детьми после подрастания старших. Чтобы создать кровать трансформер, чертежи должны быть максимально точными и четкими.

Чтобы изготовить шкаф кровать своими руками, потребуются такими инструменты:

Это минимальный набор инструментов, в процессе работы могут потребоваться и другие.

Изготовление серебряного кулона

Описание:
Кулон можно приобрести через:\nInstagram: https://www.instagram.com/skazka.jewe…\nVK: https://vk.com/skazka.jewelry\n\nМастер-класс по созданию серебряного кулона.

Также необходимо иметь такие материалы:

Это также минимальный набор материалов. Раскрой производиться согласно чертежу. Делается это так:

Сборка каркаса

Чтобы собрать каркас, необходимо знать четкие размеры предполагаемой кровати. Они зависят от размера спального места и от типа кровати: односпальная или двуспальная. Для каркаса необходимо 2 боковых плиты, расположенных вдоль каркаса, 2 боковые плиты для крепления по ширине кровати, а также задние основание. Задняя стенка будет занимать всю площадь так называемого шкафа, поэтому по размерам она должна быть больше, чем матрас, который будет на кровати. Исходя из этих соображений, рекомендуется изготавливать каркас на 15 см большим в ширину и на 40 см большим в длину (запас по длине необходим для возможности складывания).

Определившись с размером боковых плит и задней стенки для каркаса необходимо:

Короб для матраса

Самому создать короб для матраса — самое сложное в изготовлении шкафа-кровати. При раскрое, вырезании деталей из мебельных плит (или из других материалов) следует тщательно следовать цифрам, указанным в чертеже. Благодаря этому получится создать короб, который будет соответствовать размерам каркаса.

Для изготовления короба нужно:

Монтаж механизма трансформации

Подъемный механизм исполняет функцию движения короба по отношению к недвижимому каркасу.

Для облегчения трансформации можно использовать дополнительные детали, которые упрощают ход механизма (газовые амортизаторы, противовес). Особенно необходимы такие механизмы в случае, если изготавливается детская кровать или подростковая. Не рекомендуется позволять детям самостоятельно складывать и раскладывать откидную кровать, но даже в таком случае необходимо, чтобы дети могли самостоятельно разложить спальное место без посторонней помощи, поэтому встраиваемая в шкаф своими руками система трансформации должна быть легкой.

Создаем изголовье

Изголовье шкафа-трансформера должно быть выполнено из мягкого материала, особенно если кровать предназначена для детей. Мягким желательно сделать не только изголовье, но и нижнюю часть боковых стенок каркаса. Самый простой вариант мягкого изголовья, который можно изготовить своими руками, — мягкая поролоновая обивка. Роль поролона может также исполнить синтепон.

Как сделать изголовье:

Ножки

Ножки для такой кровати обязательно должны быть подвижными и оборачиваться минимум на 180°С. В таких случаях удобно использовать металлические ножки, соединенные воедино и представляющий собой металлическую планку с соответствующими изгибами.

При раскладывании трансформера ножки необходимо прокрутить на 180 градусов и поставить на них кровать. При поднятии короба ножки подворачиваются так, чтобы быть спрятанными внутри так называемого шкафа. Кроме того, металлическая планка, соединяющие между собой две ножки (или прямая планка литой ножки) одновременно выполняет задание удержания матраса на подматраснике. Таким образом исключается его движение во время складывания и раскладывания кровати. С этой же целью можно установить ограничители у верхнего края подматрасника. Ограничителями могут служить горизонтальные планки. Ножек может быть и несколько, но в таком случае процесс раскладывания усложняется. Ножка должна быть крепкой, чтобы удержать на себе вес короба, матраса, постельного белья и спящих людей.

Декорирование и фурнитура

При помощи декоративных элементов можно полностью скрыть наличие кровати-трансформера в комнате. Есть много идей декорирования нижний планки короба кровати, которая смотрит в комнату. Один из самых красивых и простых вариантов — это создать имитацию трехдверного или четырехдверного шкафа.

Имитацию дверок можно сделать при помощи деревянных планок и ручек, якобы предназначенных для открывания таких дверок. На одной из дверей можно поместить зеркало.

Еще один хороший вариант скрыть наличие кровати-трансформера в комнате — вмонтировать данный шкаф в мебельную стенку, создавая кровать из мебельных плит такого же цвета, как и стенка. Рядом с другими частями стенки шкаф будет выглядеть вполне естественно, особенно если добавить декоративные элементы, такие как ручки и планки. При этом соседние шкафчики в стенке можно использовать для хранения постельного белья, что значительно упростит процесс уборки постели каждое утро.

Установка

Перед произведением установки своими руками, трансформер желательно покрыть лаком, который предотвратит быструю порчу деревянных элементов, продлит срок эксплуатации изделия, предотвратит гниение деревянных элементов.

Как видно из описанной в этой статье информации, изготовление самостоятельно в домашних условиях кровати-трансформера в виде складного шкафа может занять немало времени. При тщательном планировании и изготовлении точных чертежей можно создать такую кровать достаточно быстро, особенно если иметь помощников. Экономия финансовых затрат при самостоятельном изготовлении кровати-шкафа может составлять до 70%.

Поэтапная инструкция по изготовлению шкаф-кровати своими руками

Жители современных мегаполисов чаще других сталкиваются с вопросом грамотной эргономики своего жилого пространства. С одной стороны, хочется комфортного отдыха, а с другой — не всегда получается разместить в ограниченном пространстве мебель, которая используется лишь для сна. В последнее время все большую популярность приобретает трансформирующаяся мебель.

Шкаф-кровать поможет сэкономить полезную площадь, не ущемляя функциональность.

Шкаф-кровать в списке таких предметов интерьера занимает первое место. Изготовить такой трансформер можно самостоятельно. Данный материал заполнит все пробелы в вопросе как сделать кровать трансформер и чертежи для нее своими руками.

Можно построить шкаф-кровать самостоятельно, следуя нашей инструкции.

Определение с моделью и дизайном шкаф-кровати

Самое главное преимущество в изготовлении кровати-трансформера самостоятельно — возможность выбора любого из предлагаемых дизайнов, и даже создание своего собственного.

Учитывайте внешний вид комнаты, изготавливая шкаф-кровать.

Прежде всего, надо отталкиваться от уже существующего стиля в помещении. Вряд ли получится совместить шкаф-кровать современного дизайна, если другая мебель выполнена, например, в классическом стиле. Главное соблюсти гармонию жилого пространства и не допустить смешения кардинально различающихся стилей.

Эскиз кровати можно нарисовать на листе бумаги.

Лучше, если уже на этапе планирования будет составлен примерный набросок будущей кровати. А наиболее оптимальный вариант – найти в интернете любой из понравившихся и максимально адаптировать его под свои нужды. В этом случае можно еще и сэкономить приличное количество личного времени, которое может быть потрачено при создании дизайна и чертежей самостоятельно.

Постарайтесь четко нарисовать план будущей кровати-шкафа.

Выбор материалов

Создание хорошей трансформирующейся кровати начинается с выбора подходящих материалов. Главное – представлять, из чего будет изготовлен каркас шкафа и самой кровати. На сегодняшний день чаще всего используются материалы:

Проще всего работать с ЛДСП — это покрытая финишным слоем краски плита из спрессованных опилок. Дерево и фанера требуют особого отношения, так как в своей основе содержат натуральную древесину, которую нужно защищать от воздействия влаги и других агрессивных сред, например, кислот, холода и жары. Для подобной протекции чаще используют материалы, немногие из которых подходят для применения в помещении.

Используйте качественное дерево для изготовления кровати.

Важно! Главное, при выборе защитной пропитки деревянной или фанерной основы убедиться в безопасности используемого состава для человека.

Раскроив выбранный материал, приступаем к его финишной обработке. Фанеру, дерево или ДСП необходимо окраской довести до требуемого внешнего вида. ЛДСП подобных работ поможет избежать, благо выбор разнообразных цветовых решений просто огромен.

Качественные комплектующие будут влиять на срок службы изделия.

Кроме собственно каркаса шкафа и кровати, необходимо иметь материалы для:

В самом простом виде шкаф-кровать может соединяться между собой газ-лифтами и металлическими ножками для удержания каркаса в горизонтальном положении.

Составьте план действий и список необходимых материалов и инструментов для сборки кровати.

Более функциональные решения требуют применения дополнительных материалов, к которым относят декорирующие, крепежные и петельные элементы.

Какой механизм трансформации лучше

Выбирая механизм трансформации, прежде всего следует исходить их интенсивности использования вашей кровати. За превращение дивана в кровать могут отвечать:

Пружинному механизму свойственна проблема растягивания при частом использовании, да и металлический звон работающих пружин не из самых приятных.

Определитесь с механизмом опускания кровати-шкафа.

Газовые амортизаторы (также называемые газлифтами, реже — доводчиками) прекрасно справляются со своей задачей, но могут тоже выходить из строя, поэтому при их использовании рекомендуется предусматривать возможность беспрепятственной замены.

Каждый сам для себя выбирает механизм опускания кровати-шкафа.

Подшипники используются реже любых других вариантов из-за специфичности при трансформации конструкции. Все из-за того, что подшипник не отвечает за плавность раскладывания, то есть каждый раз приходится вручную поднимать весь механизм своими собственными силами.

В течении нескольких лет газ из стойки постепенно выходит, после чего потребуется замена стойки или всего механизма.

Подготовка инструментов

Перед началом работ следует иметь под рукой следующий инструмент:

Рекомендуется использовать еврошурупы как наиболее надежный вид крепежа с отверткой соответствующего типа.

Составление чертежей и эскизов

Когда с вопрос с материалами и инструментом решен, самое время переходить к составлению чертежей.
Точный чертежный план создается на основе заранее подготовленных эскизов. Каждый элемент на чертеже должен иметь четкие размеры и тип крепления к соседним составляющим.

Обязательно делайте чертеж кровати, который поможет вам не совершить ошибку при сборке изделия.

В общем виде, чертеж должен включать в себя:

Внешний фасад кровати при превращении в шкаф часто декорируют дополнительными полками. Конечно, ничего капитального размещать на таких местах хранения нельзя, но при дополнительной фиксации можно даже спроектировать раскладываемую столешницу.

Чертеж механизма может выполнить только профессионал.

Это позволит после складывания кровати организовать эргономичное рабочее место. Помогут сделать такую кровать трансформер своими руками чертежи.

обратитесь к специалистам для составления чертежа шкафа-кровати.

Если планируется собирать шкаф кровать двойную трансформер своими руками чертежи могут быть отражены зеркально для каждой из отдельных частей.

Поэтапное описание процесса изготовления шкафа-кровати своими руками

Этапы изготовления шкафа-кровати:

Важно соблюдать последовательность этапов. Это позволит всегда иметь под рукой необходимые материалы и крепеж.

В первую очередь необходимо сделать каркас шкафа-кровать.

Самый ответственный же этап — раскрой. Даже опытные мастера предпочитают проводить его на специализированных фабриках. Ведь как бы не казался прост и надежен ручной бытовой инструмент, ни один лобзик не способен обеспечить постоянно высокое качество раскроя, один раз в процессе работы дрогнула рука — и весь лист материала можно утилизировать.

Перед сборкой определитесь с инструментами, чертежами и комплектующими для сборки изделия.

Еще большую сноровку нужно иметь при работах по организации мест посадки крепежных элементов. При их некачественном выполнении можно совсем лишиться возможности сбора всей конструкции.

Прежде чем собирать шкаф кровать трансформер своими руками чертежи должны быть подготовлены заранее.

Монтаж и декорирование изделия

Когда все составные части раскроены, места распила ошкурены, а посадочные места под крепеж размечены, наступает время сбора. Собрать шкаф-кровать можно всего за несколько часов, если все предыдущие пункты выполнены качественно.

Монтаж шкафа не займет у вас много времени, если вы сделали все чертежи и правильно вырезали детали.

Важно! Тип используемого крепежа зависит от используемого материала. При работе с деревом и фанерой используются саморезы, для дсп и лдсп применяют мебельные шурупы.

Первым делом собираем и крепим к стене и полу каркас шкафа. Затем переходим к сборке кровати. Крепим между собой элементы каркаса кровати, затем закрепляем дно. И только убедившись в надежности крепления этих частей, можно переходить к установке дополнительных полок или других выбранных элементов.

Процесс создания кулона из серебряной глины | metalclay | DIY

Описание:
В этом видео я покажу этапы создания простой подвески из пластичного серебра ( серебряной глины / металлической глины)

После сборки кровати-шкафа можно приступить к его декорации.

Последним этапом является установка и крепление к обеим частям механизма трансформации. Важно, чтобы при складывании крепеж не цеплялся за каркас мебели. Несколько раз проверяем механизм подъема на корректность работы и переходим к установке фасадных элементов.

Выбирайте качественный матрас для кровати, который будет служить вам длительное время.

Кода и этот этап пройден, снова раскладываем нашу кровать и устанавливаем в ее каркас матрас. Следует помнить о необходимости удержания матраса на своем месте в горизонтальном положении — при сложенной кровати. Чаще всего для этого применяют обычные мебельные ремни, закрепляемые между собой пластмассовыми замками.

Обратите внимание! Возможность быстро снять матрас поможет как при профилактической чистке кровати, так и самого матраса.

Примеры расположения в интерьере

Ворвавшись в дизайн жилых комнат и домов, шкафы-кровати помогают находить все больше и больше вариантов применений.

Обратите внимание! В любом дизайне такого мебельного трансформера важно учитывать как раз момент раскладывания.

Недопустимо хранить в сложенном состоянии сыпучие, жидкие и любые плохо закрепленные вещи.
Кровать-трансформер в собранном состоянии может использоваться как:

В варианте исполнения с рабочим столом, его столешница может быть складной. Таким простым образом можно сделать рабочую поверхность внушительного размера.

При необходимости предмет декорируют с помощью нехитрых дизайнерских приемов.

Шкафы-кровати чаще всего декорируются фасадными дверьми. Во-первых, необходимо обеспечить таким дверям надежное крепление в горизонтальном положении. С этим лучше всего справятся магнитные замки. Внутри шкафа можно предусмотреть полочное, вешалочное или двойное (комбинированное) исполнение. Тип внутреннего пространства должен планироваться на начальных этапах.

Складной спальный модуль не менее удобен, чем обычная кровать, но при этом экономит место в комнате.

В исполнении вешалки фасад кровати делается монолитным, а перекладина для их расположения чаще выполняет роль металлической ножки при раскладывании. То есть важно учитывать, чтобы этот упор выдерживал не только вес всей конструкции, но и располагающихся на ней людей.

Внешне шкаф- кровать в собранном состоянии себя ничем не выдаст и гарантированно впишется в интерьер.

Стоит подойти к вопросу планирования и самостоятельного сбора шкафа-кровати основательно, и результат станет прекрасным способом рационально организовать жилое пространство даже для небольшой площади.

Назначение и принцип работы ионизационного электрода

Назначение и принцип работы ионизационного электрода

Ионизационный электрод контроля наличия и состояния пламени. Автоматическое отключение подачи газа при погасшем пламени горелки. Отслеживание состояния воздушно-газовой смеси и восстановление процесса горения. Совмещение в одном устройстве запальной и контрольной функций.

Ионизационные электроды используют в датчиках контроля пламени газовых горелок. Их главная задача — сигнализировать блоку управления о прекращении горения и необходимости перекрыть поступление газа. Эти устройства применяют для контроля непрерывности пламени в промышленных печах, домашних котлах отопления, газовых колонках и кухонных плитах. Нередко их дублируют фотодатчиками и термопарами, но в самых простых тепловых аппаратах ионизационный электрод является единственным средством контроля за зажиганием газа и непрерывностью его горения.

Назначение, принцип работы и конструкция ионизационного электрода

Если в нагревательном устройстве по каким-то причинам пропадает пламя, то сразу же должна быть прекращена подача газа. В противном случае он достаточно быстро заполнит объем установки и помещение, что может привести к объемному взрыву от случайной искры. Поэтому все нагревательные установки, работающие на природном газе, в обязательном порядке должны оснащаться системой слежения за наличием пламенем и блокировки подачи газа. Ионизационные электроды контроля пламени обычно выполняют две функции: во время зажигания газа от запальника разрешают его подачу при наличии устойчивой искры, а при исчезновении пламени подают сигнал на отключение газа основной горелки.

Принцип работы

Принцип работы ионизационного электрода основан на физических свойствах пламени, которое по своей сути является низкотемпературной плазмой, т. е. средой, насыщенной свободными электронами и ионами и поэтому обладающей электропроводностью и чувствительностью к электромагнитным полям. Обычно на него подается положительный потенциал от источника постоянного тока, а корпус горелки и запальник присоединяются к отрицательному. На рисунке ниже показан процесс возникновения тока между корпусом запальника и электродным стержнем, возвышающийся торец которого предназначен для контроля пламени основной горелки.

Процесс зажигания газа в нагревательной установке происходит в два этапа. На первом в запальник подается небольшое количество газа и включается электроискровое зажигание. При возникновении в запальнике устойчивого воспламенения происходит ионизация и начинает протекать постоянный ток в сотые доли миллиампер. Устройство контроля электрода подает сигнал системе управления, открывается электроклапан, и происходит поджигание основного потока газа. С этого момента электрод формирует управляющий сигнал уже от ионизации его пламени. Система управления настроена на определенный уровень ионизации, поэтому, если ее интенсивность снижается до заданного предела и ток в плазме падает, происходит отключение подачи газа и гашение пламени. После этого весь цикл с использованием запальника повторяется в автоматическом режиме до тех пор, пока процесс горения не станет устойчивым.

  • неправильная пропорция газовоздушной смеси, формируемой в запальнике;
  • нагар или загрязнение на ионизационном электроде;
  • недостаточная мощность потока пламени;
  • уменьшение сопротивления изоляции из-за накопления в запальнике токопроводящей пыли.

Одним из главных достоинств ионизационных электродов является мгновенная скорость срабатывания при погасании пламени. В отличие от них термопарные датчики формируют сигнал только через несколько секунд, которые им требуются для остывания. Кроме того, ионизационные электроды недороги, т. к. имеют очень простую конструкцию: металлический стержень, изолирующая втулка и разъем. Также они очень просты в эксплуатации и обслуживании, которое заключается в очистке стержня от нагара.

К недостаткам датчиков ионизационного контроля можно отнести их ненадежность при работе с газовым топливом, содержащим большие доли водорода или окиси углерода. В этом случае в пламени генерируется недостаточное количество свободных ионов и электронов, что приводит к невозможности удержания стабильного тока. Кроме того, этот метод может оказаться непригодным при работе в условиях повышенной запыленности.

Конструктивные особенности

Ионизационный электрод может быть только контрольным, а может выполнять сразу две функции: запальную и контрольную. Во втором случае для зажигания пламени запальника на него подается высокое напряжение, формирующее искру. Через несколько секунд оно отключается, происходит переключение на питание постоянным током и переход в контрольный режим. Если электрод выполняет только контрольную функцию, то его изоляция, разъем и кабель должны соответствовать требованиям низковольтной аппаратуры, эксплуатируемой при высоких температурах. При использовании его в качестве запального сопротивление изоляции должно выдерживать на пробой напряжение 20 кВ, а подсоединение к блоку управления производиться высоковольтным кабелем.

При установке ионизационного электрода в корпус конкретной горелки необходимо применять изделие оптимальной длины. Слишком большой стержень будет перегреваться, деформироваться и быстрее покрываться нагаром. В случае малой длины возможны ситуации, когда ионизационный поток будет прерываться при уходе пламени от конца электрода к другому краю корпуса горелки. В реальных условиях длину электрода обычно подбирают экспериментальным путем.

В бытовых газовых плитах для зажигания используют электроискровые запальные электроды, а для контроля за пламенем — термопарные датчики. А почему в бытовых устройствах не применяют ионизационные электроды в раздельном или совмещенном виде? Ведь они дешевле термопар. Если вы знаете ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях к данной статье.

Датчик, индикатор горения, пламени, огня, факела. Поджиг, запал, искровой воспламенитель. Схема.

Индикатор наличия пламени, совмещенный с запалом на одном электроде (10+)

Датчик пламени и искровой запал на одном электроде

Для газовой горелки мне понадобилась система искрового воспламенения и индикатор наличия огня. Причем очень хотелось, чтобы для работы обоих устройств использовался один и тот же электрод, помещенный в пламя.

При разработке схемы возникли следующие трудности. Во-первых, газ горит без серьезного свечения. Так что применять фоторезистор не удается. Остановился на использовании эффекта односторонней проводимости плазмы (факел горелки — и есть самая настоящая плазма). Для определения наличия этого эффекта, а соответственно, наличия пламени, необходимо поместить в огонь электрод. Электрод нужен и для искрового разряда запала. Есть соблазн использовать один и тот же электрод. Но, во-вторых, прямой подход с переключением одного электрода от искрового трансформатора к датчику не работает, так как найти переключатель, способный выдержать несколько десятков киловольт в режиме запала, не пробить их на датчик, мне не удалось.

Так что пришлось пойти несколько окольным путем. Датчик огня подключаю последовательно с катушкой зажигания. Во время запала датчик замыкаю накоротко. После переключения в режим контроля замыкающие контакты размыкаются. Напряжение для контроля пламени на электрод подается через катушку зажигания. Однако, при ее не очень высокой индуктивности, она не мешает прохождению электрического тока частотой 50 Гц от сети.

Вашему вниманию подборка материалов:

Практика проектирования электронных схем Искусство разработки устройств. Элементная база. Типовые схемы. Примеры готовых устройств. Подробные описания. Онлайн расчет. Возможность задать вопрос авторам

Принципиальная схема индикатора горения с запалом на одном электроде

Трансформатор Tr1 — обеспечивает гальваническую развязку от сети механизма запала. Намотан на Ш-образном сердечнике из трансформаторного железа 20 х 20 мм проводом 0.5 мм, каждая обмотка составляет 250 витков. Между обмотками нужно проложить три слоя трансформаторной бумаги. И вообще при изготовлении трансформатора обеспечить надежную изоляцию одной обмотки и ее выводов от другой обмотки и ее выводов.

Трансформатор Tr2 — обычная катушка зажигания от классики.

Трансформаторы Tr3, Tr4 — покупные. 220 — 15 вольт. 1.5 Вт. Tr3 трансформирует 220 вольт в 15, а Tr4 — 15 обратно в 220 для подачи напряжения на электрод датчика. С помощью такого включения получено напряжение 15 вольт для питания схемы датчика и 220 вольт, гальванически развязанное от сети для подачи на электрод.

Мост M1 — диодный мост на 220 вольт, средний ток 100 мА, импульсный до 3 А. Этот мост можно собрать из диодов, например HER 208.

Тиристор VS1 — КУ201М, КУ201Н, КУ202М, КУ202Н, или аналогичный на напряжение выше 400 вольт, средний ток 100 мА, импульсный до 3 А.

Резистор R1 — 10 кОм, Резистор R2 — 50 Ом. Возможно, потребуется подобрать резистор R1 для получения хорошей жирной искры.

Конденсатор C2 — 1 мкФ 400 вольт.

Конденсатор C1 — 1 мкФ 400 вольт. Резистор R3 — 100 Ом 2 Вт. Эти элементы введены в схему для снижения помех, создаваемых запалом в сети.

Резистор R10 — 2 МОм. Он служит для разрядки конденсаторов после выключения питания на запале.

Конденсатор C3 — 0.1 мкФ 400 вольт. Конденсатор C4 — 0.01 мкФ 400 вольт.

Резисторы R4, R5 — 2 МОм

Конденсатор C5 — 1 мкФ 400 вольт.

Диоды VD1, VD2 — HER208. Диод VD3 — маломощный детекторный, например, КД510. Диоды VD2 и VD3 защищают эмиттерный переход транзистора от скачков напряжения обратной полярности, которые бывают на C5 до 400 вольт.

Транзисторы VT1, VT2 — КТ502, КТ503 соответственно приведенной на схеме проводимости.

Диод VD6 — маломощный детекторный, например, КД510. Он защищает транзистор VT1 от напряжения обратной полярности между коллектором и эмиттером, которое возникает при выключении питания за счет заряда на конденсаторе C6.

Резисторы R6, R7 — 10 кОм. Конденсатор C6 — электролитический 50 мкФ, 16 вольт.

Резистор R8 — 1 кОм. Светодиод VD4 — светодиод. По его свечению мы видим наличие пламени. Последовательно с ним можно включить светодиод оптрона, который, в свою очередь, будет управлять какими-либо устройствами в случае погасания пламени, например, закрывать газ. Обратите внимание, светодиод горит, когда есть пламя.

Стабилитрон VD5 — 12 вольт 1 Вт.

Конденсатор C7 — 1000 мкФ, 16 вольт. Конденсатор C8 — 1000 мкФ, 25 вольт. Резистор R9 — 300 Ом.

Выключатель S1, S2 — Сдвоенный выключатель. Его контакты одновременно замыкаются и размыкаются.

К точкам (A) и (B) подводится напряжение от сети.

Точка (C) соединяется с запальным электродом высоковольтным проводом, например, от автомобильной системы зажигания.

Точка (D) соединяется с корпусом горелки.

Сборка и наладка

В схеме есть элементы, находящиеся под высоким напряжением. Некоторые элементы схемы гальванически связаны с сетью. При сборке и монтаже обеспечьте безопасность себя и последующих пользователей устройства от электрического удара.

Односторонняя проводимость плазмы — эффект очень странный. Мне до конца не понятна его физическая природа. Используя это устройство на разных горелках, я заметил, что на некоторых плазма проводит ток от электрода к корпусу, а на некоторых — наоборот. Однако, односторонняя проводимость присутствует все равно. При наладке устройства, возможно, придется поменять полярность подключения датчика. Для этого отсоединяем точку (D) от корпуса горелки, разрываем соединение в точке (E), катушку зажигания подсоединяем к точке (D), вторую сторону разрыва в точке (E) соединяем с корпусом горелки.

Датчик защищен от обрыва соединения с горелкой и электродом запала.

Работает он так. Замыкаем переключатель. Появляется искра. При этом датчик пламени отключен. Открываем газ. После возгорания размыкаем переключатель. Через секунду загорится светодиод, который свидетельствует о наличии пламени.

Внимание. На электроде всегда присутствует высокое напряжение, при поджиге — несколько десятков киловольт, при контроле пламени — 220 вольт. Хотя цепи гальванически развязаны от сети, и прикосновение к корпусу горелки совершенно безопасно, прикосновение одновременно к корпусу и электроду приведет к удару электрическим током.

Контроль наличия пламени

Тепловые агрегаты, работающие на природном газе (печи, котлы, стенды нагрева и т.п.) должны оборудоваться системой контроля наличия пламени. В процессе работы тепловых агрегатов возможны ситуации, при которой пламя горелки (факел) потухнет, но газ будет продолжать поступать во внутреннее пространство агрегата и окружающую среду и при наличии искры или открытого огня возможно воспламенение этого газа и даже взрыв. Наиболее часто потухание пламени происходит из-за отрыва факела.

Наличие пламени контролируют либо с помощью ионизационного электрода, либо с помощью фотодатчика. Как правило, с помощью ионизационного электрода контролируют горение запальника, который, в свою очередь, в случае необходимости воспламенит основную горелку. Фотодатчиками контролируют пламя основной горелки. Фотодатчик для контроля пламени запальника не применяют ввиду малого размера пламени запальника. Применение ионизационного электрода для контроля пламени основной горелки не рационально, так как электрод, помещенный в пламя основной горелки будет быстро обгорать.

Фотодатчики различаются по чувствительности к различной длине волны светового потока. Одни фотодатчики реагируют только на видимый и инфракрасный спектр светового потока от горящего пламени, другие воспринимают только его ультрафиолетовую составляющую. Самым распространенным фотодатчиком, реагирующим на видимую составляющую светового потока, является датчик ФДЧ.

Световой поток воспринимается фоторезистором датчика, и после усиления преобразуется либо в выходной сигнал 0-10В, пропорциональный освещенности, либо подается на обмотку реле, контакты которого замыкаются, если освещенность превышает установленный порог. Тип выходного сигнала — сигнал 0-10В или контакты реле — определяется модификацией ФДЧ. Фотодатчик ФДЧ обычно работает с вторичным прибором Ф34. Вторичный прибор обеспечивает питание ФДЧ напряжением +27В, на нем также выставляются пороги срабатывания в том случае, если используется ФДЧ с токовым выходом. Кроме того, в зависимости от модификации, Ф34 может контролировать сигнал от ионизационного электрода запальной горелки, управлять розжигом и работой горелки с помощью встроенных реле.

К недостаткам фотодатчиков видимого света можно отнести то, что они реагируют на любой источник света — солнечный свет, свет фонарика, световое излучение нагретых элементов конструкции, футеровки сталеразливочных ковшей и т.п. Это ограничивает их применение, например в стендах нагрева, так как ложные срабатывания от светящейся разогретой футеровки ковшей блокируют работу автоматики (ошибка «ложное пламя»). Наиболее широко ФДЧ применяются на печах сушки песка, ферросплавов и т.п. — там где температура нагрева редко превышает 300-400°С, а значит отсутствует свечение разогретых элементов конструкции печи.

Отличительной особенностью ультрафиолетовых фотодатчиков (УФД), например UVS-1 фирмы Kromschroeder, является то, что они реагируют только на ультрафиолетовую составляющую светового потока, излучаемого пламенем горелки. В световом потоке от разогретых тел, элементов конструкций печей, футеровки ковшей ультрафиолетовая составляющая мала. Поэтому к посторонней засветке датчик «равнодушен», как и к солнечному свету.

Основой этого датчика является вакуумная лампа — электронный фотоумножитель. Как правило, питаются эти датчики напряжением 220В и имеют токовый выходной сигнал, который меняется от 0 до нескольких десятков микроампер. К недостаткам ультрафиолетовых датчиков можно отнести то, что вакуумная лампа фотоумножителя имеет ограниченный срок службы. Через пару лет эксплуатации лампа теряет свою эмиссионную способность и датчик перестает работать. Сигнал с УФД передается на автомат горения серии IFS, функции которого аналогичны функциям Ф34.

#ЯУМамыАлхимик 2 | Masherisha

Описание:
► Материалы:\n● Эпоксидная смола и красители — https://goo.gl/UnH4be \n⭐️ На этом сайте действует скидка 5% по коду masherisha, а если вы оплатите заказ сразу на сайте, то к этому добавится скидка 3%, итого у вас будет скидка 8% на прозрачные смолы, жидкие декоративные пластики, красители и пигменты, люминофоры, формовочные силиконы и инструменты для работы��\n● Формы под длинные кристаллы: \n — здесь я покупала по одной штуке — https://goo.gl/iEK2Pz, \n — а здесь я покупала набором — https://goo.gl/3Jz1Wg\n● Прозрачная форма под алмазы — https://goo.gl/EoxFde\n● Форма в виде единорога — https://goo.gl/waWB25\n● Форма-капельки — https://goo.gl/tzXnuC\n● Акрил из Арт-Квартала\n● Штифты — https://goo.gl/Q9uhqo, Шапочки для бусин — https://goo.gl/KAMzZ7\n⭐️На этом сайте действует скидка 10% по коду masherisha на ВСЕ товары! \n\n��Уголки на воротник рубашки — https://goo.gl/RHwAqg\n\n��Покупая товары на алиэкспрессе непосредственно по моим ссылкам, вы спонсируете моё творчество. \n\n► Полезные видео:\n● #ЯУМамыАлхимик №1 — https://goo.gl/qT4DKW\n● Как работать со смолой — https://goo.gl/hPTuNu\n● Как залить картинки в кулоны — https://goo.gl/j2yFNm\n\n► Музыка в видео:\nFreedom Trail Studio — Amazement (из фонотеки YT)\n\n► Где меня найти:\nhttps://vk.com/masherisha\nInstagram: @masherisha.art\nPinterest: https://ru.pinterest.com/masherisha/\n\n► Для сотрудничества — masherishaYT@gmail.com \n\nДанное видео не спонсировано, я добавляю ссылки для удобства тех зрителей, которые хотят заниматься творчеством. Все товары из данного видео покупаются мной или присылаются на обзор. \n\nВ♡т так люблю вас! \nМашериша

Фотодатчики должны иметь, так сказать, визуальный контакт с пламенем горелки, поэтому они расположенны в непосредственной близости от него. Как правило, они распологаются со стороны горелки под углом 20-30° к ее оси. Из-за этого они подвержены сильному нагреву тепловым излучением от стенок агрегата и радиационному нагреву через визирное окно. Для зашиты фотодатчика от перегрева применяют защитные стекла и принудительный обдув. Защитные стекла производятся из жаропрочного кварцевого стекла и устанавливаются на некотором удалении перед визирным окном фотодатчика. Обдув датчика осуществляется либо вентиляторным воздухом (если горелка установки работает на вентиляторном воздухе), либо сжатым воздухом пониженного давления. Подаваемый объем воздуха осуществляет охлаждение фотодатчика не только за счет процессов теплоотдачи, но и из-за того, что вокруг него создается область повышенного давления, которая как бы отталкивает горячий воздух, не давая ему контактировать с датчиком.

Контроль наличия пламени запальника в большинстве случаев осуществляется ионизационным электродом. Принцип контроля пламени по ионизации основан на том, что при сжигании газа образуется множество свободных электронов и ионов. Эти частицы «притягиваются» к ионизационному электроду и вызывают протекание тока ионизации величиной в десятки микроампер. Ионизационный электрод соединяется с входом прибора контроля наличия ионизации (автоматом горения). Если при горении пламени запальника образуется достаточное количество свободных электронов и отрицательных ионов, то в автомате горения срабатывает пороговое устройство разрешающее работу (или розжиг) основной горелки. В случае если интенсивность ионизации падает ниже определенного уровня, то основная горелка отключается даже в том случае, если она работала нормально. На размещенном ниже видео показано, как благодаря нагреву воздуха между обкладками конденсатора (в нашем случае одна обкладка это контрольный электрод, другая обкладка — корпус запальника) в цепи начинает протекать электрический ток.

Основными причинами пропадания ионизации являются отсутствие требуемого соотношения газ-воздух запальника, загрязнение или обгорание ионизационного (контрольного) электрода. Еще одной причиной пропадания сигнала ионизации может являться уменьшение сопротивления между ионизационным электродом и корпусом запальника, которое чаще всего происходит из-за оседания токопроводящей пыли на запальное устройство.

Автомат горения часто выполняет не только функцию контроля наличия пламени — на нем строиться вся автоматика управления розжигом горелки, как, например, это реализовано в автомате горения ASL50P фирмы Hegwein.

Как правило, ионизационный электрод размещается вдоль оси запальной горелки, конец электрода должен находиться в «корне» пламени запальника. В некоторых запальных устройствах ионизационный электрод выполняет функцию запального электрода. В этом случае на него в течении фиксированного времени подается высокое напряжение с запального трансформатора для поджига запальника. После того как поджиг запальника произведен контрольный электрод переходит в режим контроля ионизации – цепи поджига отключаются и электрод соединяется с входом автомата горения. В этом случае возможна еще одна причина пропадания сигнала ионизации, связанная с обрывом во вторичной обмотке трансформатора. Но искра в этом случае может все равно нормально генерироваться, поэтому данную неисправность иногда трудно определить.

Большое значение для стабильной работы запального устройства имеет правильно выставленное соотношение газ-воздух. В большинстве случаев требуемые значения давления газа и воздуха приводятся изготовителем в паспорте запальной горелки. Не смотря на то, что говоря «соотношение газ-воздух» в большинстве случаев имеют в виду их объемное соотношение (один объем газа на десять объемов воздуха), но настраивают запальник, да и горелку, впрочем, тоже, по давлению, так как это сделать намного проще и дешевле. Для этого конструкцией запальника предусмотрено подключение контрольного манометра к газовому и воздушному тракту в определенных местах.

Ионизационный электрод крепиться к корпусу запальника через керамическую изолирующую втулку и соединяется с входом автомата горения экранированным одножильным кабелем. Если ионизационный электрод используется еще и в качестве запального, то с запальным трансформатором он соединяется специальным высоковольтным кабелем, например, ПВ-1. Изолирующая втулка изготавливается из керамики с большим содержанием Al2O3, которая характеризуется высокой механической прочностью, температурной стойкостью и электрической прочностью до 18 кВ . Ионизационный электрод изготавливается канталя — металлического сплава устойчивого к высоким температурам и электрохимической коррозии

Установки постоянно работающие при температурах свыше 800°С (мартеновские печи, например) могут и не оснащаться системами контроля наличия факела. Это связано с тем, что температура воспламенения газа находиться в пределах 645 – 750°С. Таким образом, в случае отрыва факела исходящий из сопла горелки газ воспламениться от разогретой кладки внутреннего пространства теплового агрегата. Очень часто перед соплом горелки выкладывают специальный горелочный камень – он воспламеняет поток газа и стабилизирует горение.

Для повышения надежности работы и уменьшения количества остановов установки из-за пропадания ионизации можно сделать контроль наличия пламени не постоянным, осуществляя его по схеме «ИЛИ». В этом случае, если установка прогрелась до температур свыше 750°С и сигнал ионизации с запальной горелки по какой то причине пропал, то основная горелка все равно продолжит работу.

Дополнительную информацию вы можете найти в разделе «Вопрос-ответ».

Контроль пламени газовой горелки своими руками

Кравцова Виталия Николаевича.

Представленные конструкции уникальны

и разработаны только автором

Устройства контроля погасания горелки для газовых приборов.

Газовое оборудование значительно улучшает качество нашей жизни — это возможность приготовить пищу и обогреть жильё, но газ требует к себе повышенного внимания. При случайном погасании пламени конфорки газовой плиты или горелки отопительного котла — а это может случиться, когда конфорку заливает кипящая жидкость из кастрюли или пламя задуло сквозняком — газ может заполнить помещение и достаточно небольшой искры, чтобы случился взрыв. Этого не случится, если ваши газовые приборы оборудованы системой безопасности Gas Control , которая состоит из термоэлектрического датчика, располагаемого в пламени горелки и защитного электромагнитного клапана. При наличии пламени на горелке термоэлектрический датчик, а попросту термопара, вырабатывает небольшое напряжение, которое подаётся на катушку электромагнитного клапана и обеспечивает его удержание в открытом положении. При погасании пламени термопара остывает, ток прекращается и клапан отпускает, перекрывая газ. Некоторые модели газового оборудования содержат схемы автоматического повторного розжига горелки при её погасании, но после нескольких попыток такие схемы автоматически отключаются, т.к. такой авторозжиг может повлечь большие неприятности. Если газовая плита не оснащена заводской системой безопасности — изготовить её в домашних условиях вряд ли удастся. Можно только оснастить её системой контроля пламени с выдачей предупредительной сигнализации.

Для контроля пламени в котлах промышленных котельных чаще всего используют инфракрасные или ультрафиолетовые фотодатчики и ионизационные контрольные электроды. Хотя схема с использованием фотодатчика наиболее универсальна (контролирует горение любых видов топлива), она мало подходит для «домашнего» применения, т.к. электрическая схема достаточна сложна. Фотодатчик не должен реагировать на иные источники излучения, кроме пламени горелки и чувствительность его не должна меняться от температуры и прямой засветки от посторонних источников . Чтобы этого не случилось, в схеме используется глубокая АРУ, стабилизация рабочей точки фотодатчика, а также низкочастотный полосовой фильтр, пропускающий только пульсации сигнала, формируемые языками пламени. Для самостоятельного изготовления гораздо лучше подходит ионизационный метод. Он широко используется в промышленных котельных, работающих на газе. Устройство представляет собой контрольный электрод из нихромовой проволоки диаметром 2 … 3 мм , закреплённый на изолирующей подставке из керамики или фторопласта, недалеко от горелки. Кончик электрода должен находиться в верхней трети языка пламени, но не должен касаться дна кастрюль. На контрольный электрод подаётся абсолютно безопасный, очень слабый сигнал переменного тока напряжением 220 В. При горении газового пламени происходит ионизация частиц газа и в зоне контрольного электрода , когда на нём положительная полуволна напряжения , тяжёлые положительно заряженные частицы опускаются к горелке, а электроны устремляются к электроду. В цепи протекает очень слабый электрический ток . При отрицательной полуволне тока в цепи нет . Из-за несимметричности токов на контрольном электроде возникает слабый отрицательный потенциал напряжением 3 … 8 В, который усиливается усилителем на полевом транзисторе и используется для сигнализации наличия пламени. Схема одного из устройств приведено на рисунке:

На основе этой схемы можно построить различные устройства контроля пламени и автоматической отсечки газа . Если в схему добавить триггер — можно автоматизировать запуск схемы сигнализации погасания пламени при первом его появлении . Добавив в схему таймер, можно автоматизировать начало отсчёта времени приготовления продукта или периодически включать напоминающий звуковой сигнал для забывчивых людей. Автор разрабатывал множество подобных устройств, но ввиду их относительной сложности они не здесь приводятся .

Особенности датчиков пламени горелки

Бытовые и промышленные приборы, работающие на сжиженном или природном газе должны в обязательном порядке оборудоваться датчиком наличия пламени. Отсутствие горения может привести к тому, что газ начнет поступать в окружающее пространство. Это чревато пожаром или взрывом.

Конструктивные особенности

Для предотвращения опасных ситуаций разработаны специальные датчики, которые отслеживают наличие процесса горения газа в устройстве. По конструкции датчики пламени существуют нескольких типов, использующие разные принципы контроля процесса горения. Наибольшее распространение получили следующие:

  • Фотоэлектрические;
  • Термопары;
  • Ионизационные.

Каждый из перечисленных типов имеет как достоинства, так и недостатки.

Фотоэлектрические

В время горения происходит излучение светового потока, который регистрируется фоточувствительным элементом конструкции. В спектре пламени присутствует излучение всего спектра, поэтому разработаны устройства, реагирующие на:

  • Видимое излучение;
  • Ультрафиолетовой излучение;
  • Инфракрасное излучение;
  • Комбинированные.

Наиболее просты по конструкции инфракрасные датчики. Главный недостаток заключается в том, что инфракрасное излучение испускают все нагретые тела, поэтому велика вероятность ложных показаний при отсутствии пламени от нагретых стенок и элементов газового котла.

Датчики, реагирующие на видимое излучение могут давать ложное срабатывание от посторонней засветке и не могут работать при открытой камере сгорания.

Наиболее надежны ультрафиолетовые датчики, но доля ультрафиолетового излучения в пламени невелика, поэтому приходится применять меры по повышению чувствительности фотоэлемента. Наиболее распространено использование фотоумножительных конструкций. Увеличение надежности контроля достигается применением чувствительных элементов, реагирующих сразу на несколько частей спектра излучения.

Все фотодатчики обладают следующими недостатками:

  • Большие размеры, накладывающие ограничения по применению в малогабаритных конструкциях;
  • Нахождение чувствительного полупроводникового элемента вблизи нагретой зоны котла;
  • Малый срок службы фотоумножителя;
  • Сложность обвязки (электронной схемы);
  • Резкое снижение чувствительности (отсутствие срабатывания при нормальных условиях) при наличии пыли и загрязнений на поверхности датчика.
  • Возможность размещения за пределами камеры сгорания;
  • Высокая надежность в пределах срока службы.

К фотоэлектрическим относится широко распространенный датчик наличия пламени ДП1.

В зависимости от варианта исполнения (модификации)и схемы блока сигнализации датчик пламени ДП1 имеет различающиеся характеристики по типу установки, температурным характеристикам и может использоваться в широком диапазоне устройств.

Работа основана на свойстве спаяразнородных металлов при нагреве генерировать электродвижущую силу. Ля регистрации ЭДС достаточно чувствительного вольтметра, роль которого в электронной схеме выполняет простейший компаратор.

Среди достоинств элементов на термопаре:

  • Простота конструкций;
  • Высочайшая надежность;
  • Высокая термостойкость;
  • Нечувствительность к загрязнениям;
  • Нет необходимости в источнике питания — датчик сам генерирует напряжение.

Основной недостаток — крайне высокая инерционность, которую можно уменьшить снизив размеры чувствительного элемента, но это снижает термостойкость и срок службы. Запаздывание срабатывания вызвано временем, необходимым для снижения температуры контакта при пропадании пламени.

Стоимость датчиков контроля пламени на термоэлектрическом эффекте может быть высокой из-за необходимости применения редкоземельных металлов в сплавах для увеличения чувствительности и повышения термостойкости.

Ионизационные

Работа данных устройств основана на том, что при горении раскаленные газы находятся в ионизированном состоянии, то есть представляют собой плазму. Плазма, как четвертое состояние вещества, за счет ионов обладает высокой электропроводностью.

Конструктивно ионизационный датчик наличия пламени горелки представляет собой металлический электрод, внесенный в зону горения. Между электродом и корпусом горелки (форсунками) приложена разность потенциалов. При наличии пламени между электродом и горелкой начинает протекать электрический ток, тем больший, чем больше интенсивность горения, то есть степень ионизации нагретых продуктов сгорания. Протекающий ток регистрируется электронной схемой. Схема контроля регулируется на определенное значение тока, которое зависит от интенсивности горения. Снижение мощности пламени приводит к подаче сигнала об его отсутствии.

  • Простота;
  • Надежность;
  • Долговечность;
  • Высокое быстродействие;
  • Низкая стоимость.
  • Чувствительность к загрязнениям на поверхности электрода;
  • Ненадежность работы в среде газов, содержащих большое количество водорода или окиси углерода, поскольку в таких средах степень ионизации невелика.

К потере чувствительности приводят:

  • Загрязнение поверхности;
  • Неправильная пропорция горючей смеси;
  • Малая интенсивность горения;

Ложное срабатывание может вызвать наличие пыли на изоляции, вызывающей токи утечки.

В зоне горения электрод располагают в корне пламени, где его температура не превышает 900 ⁰С. Конструктивно датчик выполняется из хромаля, сплава железа с примесью алюминия и хрома. Изоляция в стенке камеры сгорания выполняется из высокотемпературной керамики.

Наиболее часто ионизационный датчик объединяют с запальным электродом. Во время поджига на него подаются импульсы высокого напряжения. В это время схема контроля пламени отключена. После прекращения поджига реле подключает электрод к схеме контроля. При наличии необходимой величины тока между электродом и горелкой считается, что поджиг произошел успешно, в противном случае процесс повторяется заново.

Комбинированная конструкция требует наличия высоковольтной изоляции провода, подходящего к электроду.

Использование

Перечисленные конструкции применяются не только в газовых котлах. Их используют также в металлургическом производстве для контроля за зоной плавления металла, в котлах, работающих на всех видах топлива. Это также относится и к упомянутому выше датчику пламени ДП1.

Область применения фотоэлектрических элементов определяется спектральной характеристикой. Так нагретые металлы имеют максимум излучения в инфракрасном диапазоне, а в пламени газа присутствует большая доля ультрафиолетовых лучей.

В бытовых газовых котлах наиболее часто используются ионизационные датчики, так как они имеют малые габариты, простую конструкцию и низкую стоимость.

Видео по теме

Контроль пламени газовой горелки своими руками

Контроль наличия пламени

Тепловые агрегаты, работающие на природном газе (печи, котлы, стенды нагрева и т.п.) должны оборудоваться системой контроля наличия пламени. В процессе работы тепловых агрегатов возможны ситуации, при которой пламя горелки (факел) потухнет, но газ будет продолжать поступать во внутреннее пространство агрегата и окружающую среду и при наличии искры или открытого огня возможно воспламенение этого газа и даже взрыв. Наиболее часто потухание пламени происходит из-за отрыва факела.

Наличие пламени контролируют либо с помощью ионизационного электрода, либо с помощью фотодатчика. Как правило, с помощью ионизационного электрода контролируют горение запальника, который, в свою очередь, в случае необходимости воспламенит основную горелку. Фотодатчиками контролируют пламя основной горелки. Фотодатчик для контроля пламени запальника не применяют ввиду малого размера пламени запальника. Применение ионизационного электрода для контроля пламени основной горелки не рационально, так как электрод, помещенный в пламя основной горелки будет быстро обгорать.

Фотодатчики различаются по чувствительности к различной длине волны светового потока. Одни фотодатчики реагируют только на видимый и инфракрасный спектр светового потока от горящего пламени, другие воспринимают только его ультрафиолетовую составляющую. Самым распространенным фотодатчиком, реагирующим на видимую составляющую светового потока, является датчик ФДЧ.

Световой поток воспринимается фоторезистором датчика, и после усиления преобразуется либо в выходной сигнал 0-10В, пропорциональный освещенности, либо подается на обмотку реле, контакты которого замыкаются, если освещенность превышает установленный порог. Тип выходного сигнала – сигнал 0-10В или контакты реле – определяется модификацией ФДЧ. Фотодатчик ФДЧ обычно работает с вторичным прибором Ф34. Вторичный прибор обеспечивает питание ФДЧ напряжением +27В, на нем также выставляются пороги срабатывания в том случае, если используется ФДЧ с токовым выходом. Кроме того, в зависимости от модификации, Ф34 может контролировать сигнал от ионизационного электрода запальной горелки, управлять розжигом и работой горелки с помощью встроенных реле.

К недостаткам фотодатчиков видимого света можно отнести то, что они реагируют на любой источник света – солнечный свет, свет фонарика, световое излучение нагретых элементов конструкции, футеровки сталеразливочных ковшей и т.п. Это ограничивает их применение, например в стендах нагрева, так как ложные срабатывания от светящейся разогретой футеровки ковшей блокируют работу автоматики (ошибка “ложное пламя”). Наиболее широко ФДЧ применяются на печах сушки песка, ферросплавов и т.п. – там где температура нагрева редко превышает 300-400°С, а значит отсутствует свечение разогретых элементов конструкции печи.

Отличительной особенностью ультрафиолетовых фотодатчиков (УФД), например UVS-1 фирмы Kromschroeder, является то, что они реагируют только на ультрафиолетовую составляющую светового потока, излучаемого пламенем горелки. В световом потоке от разогретых тел, элементов конструкций печей, футеровки ковшей ультрафиолетовая составляющая мала. Поэтому к посторонней засветке датчик “равнодушен”, как и к солнечному свету.

Основой этого датчика является вакуумная лампа – электронный фотоумножитель. Как правило, питаются эти датчики напряжением 220В и имеют токовый выходной сигнал, который меняется от 0 до нескольких десятков микроампер. К недостаткам ультрафиолетовых датчиков можно отнести то, что вакуумная лампа фотоумножителя имеет ограниченный срок службы. Через пару лет эксплуатации лампа теряет свою эмиссионную способность и датчик перестает работать. Сигнал с УФД передается на автомат горения серии IFS, функции которого аналогичны функциям Ф34.

Фотодатчики должны иметь, так сказать, визуальный контакт с пламенем горелки, поэтому они расположенны в непосредственной близости от него. Как правило, они распологаются со стороны горелки под углом 20-30° к ее оси. Из-за этого они подвержены сильному нагреву тепловым излучением от стенок агрегата и радиационному нагреву через визирное окно. Для зашиты фотодатчика от перегрева применяют защитные стекла и принудительный обдув. Защитные стекла производятся из жаропрочного кварцевого стекла и устанавливаются на некотором удалении перед визирным окном фотодатчика. Обдув датчика осуществляется либо вентиляторным воздухом (если горелка установки работает на вентиляторном воздухе), либо сжатым воздухом пониженного давления. Подаваемый объем воздуха осуществляет охлаждение фотодатчика не только за счет процессов теплоотдачи, но и из-за того, что вокруг него создается область повышенного давления, которая как бы отталкивает горячий воздух, не давая ему контактировать с датчиком.

Контроль наличия пламени запальника в большинстве случаев осуществляется ионизационным электродом. Принцип контроля пламени по ионизации основан на том, что при сжигании газа образуется множество свободных электронов и ионов. Эти частицы «притягиваются» к ионизационному электроду и вызывают протекание тока ионизации величиной в десятки микроампер. Ионизационный электрод соединяется с входом прибора контроля наличия ионизации (автоматом горения). Если при горении пламени запальника образуется достаточное количество свободных электронов и отрицательных ионов, то в автомате горения срабатывает пороговое устройство разрешающее работу (или розжиг) основной горелки. В случае если интенсивность ионизации падает ниже определенного уровня, то основная горелка отключается даже в том случае, если она работала нормально. На размещенном ниже видео показано, как благодаря нагреву воздуха между обкладками конденсатора (в нашем случае одна обкладка это контрольный электрод, другая обкладка – корпус запальника) в цепи начинает протекать электрический ток.

Основными причинами пропадания ионизации являются отсутствие требуемого соотношения газ-воздух запальника, загрязнение или обгорание ионизационного (контрольного) электрода. Еще одной причиной пропадания сигнала ионизации может являться уменьшение сопротивления между ионизационным электродом и корпусом запальника, которое чаще всего происходит из-за оседания токопроводящей пыли на запальное устройство.

Автомат горения часто выполняет не только функцию контроля наличия пламени – на нем строиться вся автоматика управления розжигом горелки, как, например, это реализовано в автомате горения ASL50P фирмы Hegwein.

Как правило, ионизационный электрод размещается вдоль оси запальной горелки, конец электрода должен находиться в «корне» пламени запальника. В некоторых запальных устройствах ионизационный электрод выполняет функцию запального электрода. В этом случае на него в течении фиксированного времени подается высокое напряжение с запального трансформатора для поджига запальника. После того как поджиг запальника произведен контрольный электрод переходит в режим контроля ионизации – цепи поджига отключаются и электрод соединяется с входом автомата горения. В этом случае возможна еще одна причина пропадания сигнала ионизации, связанная с обрывом во вторичной обмотке трансформатора. Но искра в этом случае может все равно нормально генерироваться, поэтому данную неисправность иногда трудно определить.

Большое значение для стабильной работы запального устройства имеет правильно выставленное соотношение газ-воздух. В большинстве случаев требуемые значения давления газа и воздуха приводятся изготовителем в паспорте запальной горелки. Не смотря на то, что говоря «соотношение газ-воздух» в большинстве случаев имеют в виду их объемное соотношение (один объем газа на десять объемов воздуха), но настраивают запальник, да и горелку, впрочем, тоже, по давлению, так как это сделать намного проще и дешевле. Для этого конструкцией запальника предусмотрено подключение контрольного манометра к газовому и воздушному тракту в определенных местах.

Ионизационный электрод крепиться к корпусу запальника через керамическую изолирующую втулку и соединяется с входом автомата горения экранированным одножильным кабелем. Если ионизационный электрод используется еще и в качестве запального, то с запальным трансформатором он соединяется специальным высоковольтным кабелем, например, ПВ-1. Изолирующая втулка изготавливается из керамики с большим содержанием Al2O3, которая характеризуется высокой механической прочностью, температурной стойкостью и электрической прочностью до 18 кВ . Ионизационный электрод изготавливается канталя – металлического сплава устойчивого к высоким температурам и электрохимической коррозии

Установки постоянно работающие при температурах свыше 800°С (мартеновские печи, например) могут и не оснащаться системами контроля наличия факела. Это связано с тем, что температура воспламенения газа находиться в пределах 645 – 750°С. Таким образом, в случае отрыва факела исходящий из сопла горелки газ воспламениться от разогретой кладки внутреннего пространства теплового агрегата. Очень часто перед соплом горелки выкладывают специальный горелочный камень – он воспламеняет поток газа и стабилизирует горение.

Для повышения надежности работы и уменьшения количества остановов установки из-за пропадания ионизации можно сделать контроль наличия пламени не постоянным, осуществляя его по схеме «ИЛИ». В этом случае, если установка прогрелась до температур свыше 750°С и сигнал ионизации с запальной горелки по какой то причине пропал, то основная горелка все равно продолжит работу.

Оцените статью
Рукодельница: бесплатные хендмейд мастерклассы