Мастер-класс Делаем колье-гривну в три ряда из каменной крошки

Делаем колье-гривну в три ряда из каменной крошки

Сегодня мы будем возиться с каменной крошкой. Ее еще называют сечка или бусины-чипсы. А делать мы будем самое изнурительное,то есть колье, и при том в три ряда. Да не просто колье, а ожерелье-гривну, или пектораль.

Эта форма колье часто вызывает испуг у начинающих, так как выложить сечку в три ряда вокруг основания шеи дело сложное и кропотливое. Без навыков сборки, готовое ожерелье местами выворачивается и совсем не лежит на груди. А вот после моего мк, уверена колье у вас получится ровное и аккуратное:)

Итак, нам понадобится:

Бусины чипсы — 2 короткие низки по 40 см или одна длинная.

Металлические бусины различные. У меня шарики 2 и 3 мм, бочонки 6мм, кольца 10 и 14 мм.

Гематит с покрытием под золото 6мм граненый.

Проволока латунная или булавки под золото не короче 5 см.

Кримпы и каллоты+замок.

Бусины раухтопазов разного размера.

Круглогубцы, плоскогубцы, бокорезы.

Итак, за дело, любителям видео-уроков предоставляю полное видео о сборке этого колье, где очень подробно все рассказано, и много деталей, которые словами не опишешь:) Видео без сокращений, чтобы были видны все сложности и нюансы, так как изделие трудоемкое!

Отрезаем три нити, так как изделие в три ряда. На каждую нанизываем центральные бусины.

Далее по бокам нанизываем сечку

А вот дальше сталкиваемся с проблемой. Как все стороны сделать одинаково, ведь сечку посчитать по бусинам невозможно. Вот тут на помощь приходит простенький чертежик.

Чертим линию в центре вертикально. Далее раскладываем на ней наши три ряда так, чтобы середина центральных бусин совпала с линией. Прикидываем на каком расстоянии друг от друга хотим расположить ряды. У меня бусины большие, и я сделала точки с не менее чем 2 см интервалом. После изготовления ряды просядут, так что в притык размещать не надо.

Сбоку на нужном расстоянии рисую разделитель точно такой как у меня длины. Теперь точки соединяю изогнутыми линиями.

Это нужно для замера боковых частей, а вот форма колье будет, вероятнее всего, более выгнутая.

Рисовать то же самое с другой стороны не надо, когда мы будем собирать противоположную сторону колье, то просто повернем низки и все.

Теперь начинаю сверяться с чертежом — ага! Переборщила, несколько бусин убираю. Так выполняю всю работу с сечкой до разделителей.

Готово! Переворачиваю низки и собираю вторую сторону.

Готово! Далее дополнительно сверяю обе стороны каждой низки, так как погрешность при работе с чертежом +- 1 бусина. Однако если без чертежа, то подобную операцию пришлось бы делать постоянно и это бы отняло уйму времени.

Подвешиваем каждую низку и оттягиваем пальцем центр вниз. Теперь сразу видно если есть разница в длине, возможно, одну чипсину придется заменить на потолще или потоньше, чтоб было одинаково.

Теперь сделаем разделитель. Можно взять готовый, но я не хочу утяжелять колье толстыми разделителями,ведь их понадобится 6 шт. Потому я сделаю 4 штуки и использую 2 фабричных.

Нам понадобится кусок проволоки 0,75 длиной 5,5-6 см или булавка с ушком покупная 5 см.

Вот что мы с ней делаем.

Края разводим в стороны одновременно, так чтобы петелька в середине оставалась точно в центре. В конце ровняем ее круглогубцами.

Края подкручиваем, чтобы не было острых концов.

По краям у нас двойные колечки. Утолщения от колечек желательно расположить с одной стороны от разделителя, для колье это не обязательно, а вот для серег более чем. Мои колечки лежат в разных плоскостях, одно спереди, другое закручено сзади, но в ожерелье это не страшно.

Теперь, добавляем 2 мм шарики, после чего декоративные бусины и 3 мм шарики, и вдеваем нити в разделитель. Шарики-разделители нужны чтобы отделить сечку от разделителя, так конструкция будет ровнее. Не располагайте разделитель в стык с чипсами, а добавляйте мелкие бусины, которые не смогут проскочить в дырочки разделителя. В итоге, ваше изделие будет пластичным и аккуратным.

Далее делаем следующий сегмент колье. Набираем сечку и добавляем декоративных бусин.

Тут уж дизайн зависит от вас. Но помните, что с начала этого сегмента центр нашего колье закончился. Он примерно 13 см, а обхват ожерелье где-то 42 см. Теперь остальные две боковые части нужно изогнуть, чтоб они красиво легли на шее в форме гривны.

Как это сделать? Нужно добавлять длину к внешней стороне колье. Например, в следующем сегменте будут 10 бусин у шеи, в центральной низке 13 бусин, а в крайней 17. То есть, чем дальше от шеи, тем длиннее низка. Все это наглядно показано в видео, на словах так не расскажешь.

Теперь, продолжаем делать сегменты, разделенные самодельными и готовыми разделителями. Самодельные предварительно сложите вместе, чтоб убедиться, что они абсолютно одинаковые! Мои коннекторы вам будут плохо видны, так как я работаю с изнанки.

Итак, мы близимся к концу. Последний сегмент ближе всего к шее, он самый изогнутый, и красиво лежит только если его выгнуть в форме полумесяца, а если распрямить крайняя низка уродливо оттопыривается. Чтобы не переборщить с «оттопыриванием» советую на этом этапе примерить колье на ком-нибудь или на манекене, или, может, на чем-то округлом, и сразу станет видно, насколько следует выгибать сегмент. Для этого я использую манекен или конус из картона.

Вот я завершаю сегмент. После разделителя добавляем чипсы. На боковых низках должно быть больше бусин, чем в центре, (у меня три по бокам и две в центре) так уголок останется более плоским. Нанизав несколько позолоченных бусинок я перевожу три нити в одну и нанизываю плоское сквозное кольцо, можно бусину размером до 1см.

Далее следует каллот и кримп. Каллот я зажму и оставлю, Так как вторая сторона не готова, и я не знаю какие коррективы внесу при ее сборке, и возможно в процессе придется сломать кримп и что-то поменять, потому нить пока не обрезаем!

Вторую сторону собираем тщательно сверяясь с предыдущей! Каждый сегмент вплотную складываем с готовым и проверяем, чтобы разделители лежали под тем же углом, чтобы длина низок с сечкой была в каждом сегменте одинакова. Если где-то оплошаете, это будет очень видно в изделии. Потому, кстати, разделители — невидимки идеальны новичкам, так как их почти не видно в колье. А вот толстые разделители очень выделяются, и если они на противоположных сторонах лежат под разным углом, это режет глаз и портит весь вид.

Теперь, после окончания работы, можно обрезать нить и прицепить замок.

Смотрите фото с картонным конусом.

На таком конусе удобно смотреть как лежат изгибающиеся низки в процессе работы.Так вы не ошибетесь при добавлении бусин к внешней стороне для загиба.

Итак, вот оно во всей красе! Сидит, как влитое, сияет и переливается. Побалуйте себя на праздники 🙂

Уроки изготовления чудесных брошек из бисера

Броши из бисера – шикарные украшения, плетение которых под силу освоить самостоятельно в домашних условиях. Главное – наличие качественного материала: калиброванного бисера, интересного кабошона, полудрагоценных камней. Все эти детали помогут вам сплести своими руками восхитительный аксессуар, который можно приколоть к блузке, платью или украсить шарф с косынкой.

Мы приготовили для вас несколько идей, мастер-класс и схемы плетения, на основании которых вам удастся сделать чудесные брошки из бисера и камней.

Брошка в форме цветка

Для того, чтобы выполнить данный мастер-класс подготовьте следующие материалы и инструменты для плетения:

  • бисер (берите чешского производства, он более качественны) номер десять белого глянцевого, нежно-зеленого и розового оттенков;
  • стеклянный кабошон;
  • леску диаметром 0,2 миллиметра;
  • иголку;
  • специальное крепление для броши.

Нанизываем на леску тридцать шесть бисерин и делаем из них колечко своими руками. Далее, используя технику мозаичного плетения делаем начальный ряд. После – еще четыре. Последующий также проплетаем в данной технике из розового бисера (берите бисерины меньшего размера). В заключительном ряду нужно приплести по три бисерины розового оттенка через одну бисерину в ряду и стянуть плетение. Смотрим данный процесс на фото. Далее вовнутрь необходимо вставить кабошон из стекла белого тона подходящего размера. Обратная сторона проплетается с убавлением в мозаичной технике.

На следующем этапе, мастер-класс начинает приплетение лепестков большого и маленького размера. Чтобы это сделать, необходимо вывести леску через белую бисеринку над произвольной бисериной розового цвета и подплести по еще по две розовых по кругу. Смотрим, как на фото выглядят данные действия.

Лепестки большого и маленького размеров приплетаются чередой через один, согласно схемы и фото. По окончанию создания всех лепесточков, нужно соединить их арками, состоящими из трех штучек бисера. Начальный ряд лепесточков складывается из небольших сцепленных лепесточков, а следующий – который находится внизу – из таких же лепесточков, только большего размера. В результате у нас образовывается середина будущего цветочка.

Следующим шагом – подплетаем лепестки широкой формы. Чтобы это сделать, необходимо вывести леску из бисерины, обозначенной на фото и далее, согласно схемы 1, 2 и 3 приплести данный лепесточек.

После того, как вы завершили плетение первого лепестка, начинаем приплетать оставшиеся согласно помеченным бисеринам. Далее, обшиваем арками из розовых бисерин все детали широкой формы.

Нанизываем три штучки розового материала и формируем из них арку по фото. Этим способом нужно обшить каждый из элементов. Окончание процесса оплетения означает. Что мы подходим к завершающему этапу.

Листья для броши необходимо сделать из бисера нежно-зеленого оттенка, используя мозаичную технику плетения, согласно схемы. Сплетенные листья начинаем пришивать к цветку.

Осталось прикрепить к полученной броши из бисера приготовленную застежку.

Данная брошь получилась красивого нежного оттенка. Используйте для плетения свои цветовые сочетания, и вы сможете украсить свою одежду оригинальным аксессуаром, сделанным своими руками.

Брошь из бисера на основании кабошона

Такая оригинальная асимметричная брошь из бисера одинаково красиво будет смотреться на нежной блузке и теплой кофте. Взяв за основу данный мастер-класс вы можете ввести в плетение бисер и бусины разного размера и цвета по своему усмотрению.

В первом уроке мы рассмотрели плетение броши из бисера. Представленный вариант во второй части урока покажет вам изготовление такого украшения, используя пришивание выбранных деталей к кабошону, который является основой для данной композиции.

Приготовьте таких материалы:

  • Кабошон;
  • Фетр;
  • Бисер;
  • Каменная крошка;
  • Иголка;
  • Нить;
  • Клей;
  • Бумага;
  • Кусочек кожи;
  • Ножницы;
  • Специальная застежка.

Начинаем мастер-класс с вырезания основы для пришивания деталей броши из фетра. Размера отрезка должен быть больше размеров готового украшения.

Берем кабошон и приклеиваем его к подготовленному отрезку. В работе используем бисер среднего размера, так как применение более мелкого материала потребует определенного умения и опыта.

Приступаем к обшиванию кабошона бисером. Необходимо вывести иглу с нитью налицо изделия в нескольких миллиметрах от кабошона. Далее, нужно набрать бисеринку и ввести иглу в фетр в промежутке который приблизительно равняется калибру выбранного бисера. Нить натягиваем.

Далее, иголка выводится за бисериной, продевается сквозь нее и набирается последующая.

Следующий порядок действий: игла вновь вводится на расстоянии ширины бисера, выводится за первыми двумя и набирается третья бисерина. После этого, иголка выводится за двумя предшествующими и набирается следующая – четвертая по счету.

Этим способом полностью оплетаем весь кабошон.

Обращайте внимание на то, чтобы бисеринки ложились вплотную друг к другу ровной чередой. В результате, мы получаем следующую деталь, как на фото:

Следующий ряд делаем из бисера иного оттенка. Иголка выводится через фетр, набирается бисерина и проводится сквозь бусинку в первом ряду.

Продвигаемся так, как показано на фото:

Просовываем иголку сквозь бисерину, находящуюся под начальной во втором ряду. После, выводим сквозь начальную бусинку здесь же:

Выйдя из предшествующего ряда, просовываем иглу сквозь вторую бусинку, набираем еще одну и протягиваем нить сквозь одну в начальном ряду.

Продолжаем таким образом плетение по всей окружности. Завершив данные действия, вы сможете закончить оплетение или по вашему усмотрению продолжить его добавив еще несколько рядов.

Основание броши будем декорировать, используя каменную крошку. Для ее крепления можно использовать бисер контрастного цвета, как на фото.

Заполняйте края броши плотно, чтобы не было просветов. Всего сделайте один за другим два боковых ряда из каменной крошки. Работайте аккуратно, последовательно пришивая своими руками данные детали вплотную друг к другу.

Вторая сторона броши вышивается бисером контрастного тона по той же методике, что и первая. В итоге, получаем вот такую, расшитую бисером заготовку.

Сделав данный элемент, обрезаем фетр по контурам изделия.

Используя бумагу и коду будем делать уплотнение для броши. Для этого нужно обвести контуры изделия на бумаге и перенести такое же очертание на кожу.

Кожаную заготовку необходимо обшить бисером. Берем бумажную основу, приклеиваем ее к фетру и начинаем сшивать делали при помощи бисера по уже знакомой нам технологии.

Можно оставить получившуюся брошь в таком виде или сделать своими руками для нее несколько низок с бисером и различными камнями, которые будут играть роль подвесок.

Садовые дорожки. Мастер-класс

Удобные для хождения полосы-дорожки представляют собой необходимый функциональный элемент любого приусадебного участка. По сути это своеобразный «скелет» территории, обеспечивающий связь и единство всех ее частей. А путь от калитки к дому — еще и одна из визитных карточек хозяев, которая даст возможность продемонстрировать их радушие и рачительность.

Важно только проложить дорожки именно там, где надо, и выполнить их надежно и основательно, не забывая при этом об эстетической привлекательности.

Толковая планировка

Строить планы по поводу расположения дорожек лучше всего еще при первоначальной разметке будущего приусадебного участка. Обозначив места для дома и дополнительных сооружений, следует пройтись по территории, отмечая при этом, какие направления наиболее удобны для передвижения, где лучше разместить беседку или скамейку и т. д.

Планируя основную дорожку от калитки к дому, нужно не забывать, что ее назначение — проложить человеку путь от одного места к другому. Звучит тривиально и очевидно, однако нередко эту дорожку делают чрезмерно извилистой или прокладывают вдоль периметра ограждения. В итоге рано или поздно все проживающие в доме люди вытаптывают прямой путь через траву на лужайке. Поэтому сразу нужно учесть, что путь от калитки до входной двери дома должен проходить по наиболее короткому маршруту. Исключение составляют те случаи, когда коттедж находится в глубине участка. Тогда можно рекомендовать выполнить дорожку в виде дуги. Это лишь немного увеличит расстояние при передвижении, зато участок будет выглядеть более эстетично. А вот маршруты, связывающие дом с хозяйственными сооружениями, нужно выполнять максимально прямо или с плавными, без острых углов поворотами.

В то же время не стоит бросаться в другую крайность, делая все тропинки прямыми, иначе у участка будет слишком официозный вид. Вспомогательные дорожки, не имеющие хозяйственного назначения, лучше сделать извивающимися. Они, например, могут огибать кустарники или цветники. Такие пути должны быть удобными, но вовсе не обязательно наиболее короткими.

При этом важно разумно рассчитать необходимое количество дорожек. Например, если с боковой стороны участка подряд расположены три дополнительные постройки, то не обязательно соединять их напрямую с домом. Слишком часто пути, делящие участок на небольшие фрагменты, визуально уменьшают его. В этом случае можно проложить дорожку по маршруту «дом — средняя постройка» и выполнить два ответвления.

При маршрутном планировании нужно учитывать и профиль участка. Например, если от ограды к коттеджу есть спуск, то прямая дорожка — не лучший выбор, даже если она основная. В ненастье по ней к дому будет стекать вся вода. Здесь правильное решение — устройство ломаной линии.

Наконец, после планирования выполняют разбивку на местности. Для этого вбивают колья (на расстоянии 1,5-2,5 м на прямых участках, в 3-4 раза чаще в изгибах), на которых натягивают шнур или веревку.

Протоптанные в процессе строительства дорожки по логике — оптимальные маршруты. Но реально они не имеют привязки к планируемым объектам и связывают только бетономешалку, склад стройматериалов, бытовку.

Правильная геометрия

Планируя дорожки, нужно сразу определить их назначение и в зависимости от этого геометрические параметры. Так, основную дорожку лучше выполнить шириной в 1,5-1,8 м. Ведь по ней от калитки может одновременно идти 2-3 человека, а то и более. А такие размеры позволят им не только спокойно пройти, но и разминуться со встречными. Остальные прогулочные дороги могут иметь ширину в 1-1,4 м. Для технологических маршрутов, связывающих хозпостройки с домом, достаточно о,8-1 м. Этого хватит д ля перемещения одного человека и передвижения садовой техники. Наконец, на второстепенных путях посреди газона можно проложить дорожку шириной 30-40 см, состоящую из ряда расположенных не всплошную материалов.

Следует помнить и об уклоне. Он должен составлять не более 10 %, в крайнем случае, на длинных участках — 12-14 %- При этом покрытие дорожки должно иметь шероховатую поверхность, безопасную для ходьбы в дождливый период. Кроме того, покрытие следует выполнять с уклоном в 1,5-3 % от центра к краям для обеспечения стока воды на лужайки. Если по каким-либо соображениям это невозможно (например не позволяет рельеф участка), то минимальный уклон в 2 % можно выполнить в одну сторону.

Неординарное мощение придает динамичности прямой и практичной дорожке

Здесь же, наоборот, природная форма тропы удачно контрастирует со строгостью внутренних плиток

Варианты мощения

Наиболее часто для выполнения основных маршрутов на участке используют различные искусственные материалы. При этом устройство дорожек начинают с земляных работ. Сначала снимают грунт на глубину до 25-30 см, делая таким образом основание или ложе для будущего покрытия. На дно укладывают гидроизоляционную пленку или геотекстиль. Эти укрывные материалы предотвращают осыпание и размывание дорожки, препятствуют прорастанию травы между элементами мощения. Поверх данного слоя делают подложку. В зависимости от характеристик грунта и функционального назначения маршрута она может быть различной. В большинстве случаев достаточно хорошо утрамбованной песчано-гравийной смеси. Если на участке рыхлые грунты и/или предполагаются значительные нагрузки, то подложку выполняют из бетонной смеси.

Последний этап — финишное покрытие

Практичный вариант — бетонная тротуарная плитка, сделанная методом вибролитья или вибропрессования. Материал этот устойчив к перепадам температуры, воздействию света и химически агрессивных веществ. При этом он предоставляет широкое поле для реализации дизайнерских задумок: есть плитки различных формы, толщины, цвета, имитирующие натуральные материалы и т. д. Кроме того, плитку можно выложить не только равномерными рядами, но и в виде декоративных рисунков, в частности «плетенки», «елочки» и др. Стоит такой материал в зависимости от качества от 250 до 600 руб/м2. Увы, со временем он выгорает и теряет цвет.

Хорошее покрытие, долговечное, износостойкое и одновременно декоративное, обеспечивает природный камень — песчаник (160 — 800 руб/м2). Прочный, надежный и эстетически привлекательный материал — клинкерный кирпич. Однако он недешев (от 600 руб/м2). Выгодный вариант — использование для покрытия второстепенных дорожек битого кирпича, оставшегося при строительстве. Обломки при этом лучше раскладывать хаотически, так как неправильная их форма все равно не сможет обеспечить равномерную сетку покрытия. Главное, чтобы ровными были края дорожки. Для этого берут большие части кирпичей и укладывают их ровной стороной наружу. Пустое пространство между ними заполняют сухой цементно-песчаной смесью (в соотношении 1:4 или 1:3), после чего дорожку поливают водой.

Как песчаник, так и другие виды натурального камня, а также обломки кирпича, можно расположить не густо, в ряд, а на расстоянии друг от друга, под средний человеческий шаг. Этот вид дорожек называется «звериный след» и используется в качестве дополнительных, обычно по кратчайшим направлениям через лужайку.

Просто и со вкусом

Второстепенные дорожки в устройстве проще. Бетонное основание здесь однозначно не требуется. В выбранном направлении выкапывают грунт на глубину не более 15-20 см, застилают его укрывным материалов и засыпают слоем песка толщиной порядка 10-15 см. После этого можно уложить практически любой материал. Например, гравий или гальку. Обойдется такое покрытие примерно в 80-160 руб/м2. Следует проследить, чтобы камни были не очень велики, иначе по ним будет неудобно ходить. Под конец покрытие тщательно утрамбовывают при помощи катка или любого тяжелого предмета прямоугольной или цилиндрической формы.

Можно также сделать тропинки из сыпучих материалов, например кирпичной или каменной крошки, опилок. При этом также выкапывают ложе глубиной порядка 15 см, засыпают в него смесь выбранного материала с глиной на высоту около ю см и заливают водой. После чего насыпают второй слой уже без глины, снова заливают водой и утрамбовывают. Для увеличения прочности покрытия можно в качестве первого слоя подложки засыпать щебень на высоту до 5 см.

Кстати, подобные дорожки лучше выполнять не прямой, а извилистой формы — так они будут более органично смотреться. Обычно это делают в тыльной части участка.

Нарезанные круги деревьев защищены отработанным машинным маслом

Дорожка через водоем надежно загерметизирована

Бетон — практичность, морские камни — эстетика

Устойчивые каменные плиты органично вписаны в ландшафт

Долговечность обеспечивает износостойкий сорт травы

Монолитное покрытие

Главные дорожки с высокой планируемой нагрузкой (например тротуар вдоль наружной стороны забора, путь от калитки к дому, подъездную дорогу к гаражу) можно устроить асфальта. Лучше для этого использовать горячий вариант: он дороже холодного, но гораздо более долговечен. Асфальтовую смесь раскладывают на высоту 4 см поверх подложки, выполненной из песка (толщина слоя 10 см) и гравия (10-15 см) после чего ровняют при помощи катка.

Вместо асфальта можно использовать бетонную смесь из одной части цемента, двух-трех частей крупнозернистого песка и трех частей щебня. На площадке у гаража дополнительно следует выполнить армирование бетона стальными прутьями толщиной 5-10 мм или аналогичной сеткой с ячейками не более 150 х 150 мм. Такое покрытие потребует затрат порядка 200-280 руб/м2.

Дерево под ногами

Особо привлекательно выглядят дорожки из дерева. Этот материал в любом виде сохраняет в себе природную теплоту, несет чувство уюта и комфорта. Чаще всего так выполняют тропинки, которые несут чисто эстетическую нагрузку и предназначены только для периодических прогулок. В этом случае применяют старые шпалы, доски, части деревянных поддонов и т. д., которые просто заглубляют в землю. Важно, чтобы дерево было прочным, с ровными краями. Еще один довольно популярный вариант — использование поперечных спилов круглых бревен. В готовом виде дорожка будто бы состоит из ряда спиленных под уровень грунта пеньков. Конечно, дерево не сравнится в своей долговечности с каменными или бетонными материалами. И все же одна-две тропки, выполненные таким методом, придадут участку особый колорит.

Для создания более прочных и долговечных тропинок такие дорожки тоже нужно укладывать на основу. Выравнивают площадку, укладывают на расстоянии друг от друга бетонные плиты или кирпичи, а поверх них стелют деревянные лаги иди металлические профили. Такая значительная подготовка нужна не только для надежной опоры, но и для того, чтобы дерево лучше проветривалось и дольше служило. Для защиты древесину покрывают антисептиками или отработанным машинным маслом. В продаже есть и так называемое термодерево из ясеня, бука или сосны (800-1600 руб/м2). Обработанное в специальной камере путем высокотемпературного нагревания, оно сохраняет экологическую чистоту, при этом прибавляет к своим качествам стойкость к воздействию осадков и гниению.

Ступени на участке

Если уклон территории составляет более 12-14%, но не превышает 30 %, на пешеходной дорожке требуется устройство ступеней. Выполняют их из песчаника, кирпича, деревянных досок и т. д. Используют и вырезанные из бревен диски. В случае применения древесины ее желательно обернуть тонкой декоративной проволочной сеткой. Это позволит избежать падений во время дождя, когда гладкая древесина может стать скользкой. С эстетической точки зрения желательно, чтобы и дорожка, и ступени были устроены из одного и того же материала. Если такой возможности нет, применяют дополняющие друг друга материалы. Например, гравий и камень.

Технология устройства при этом схожа с описанной выше: выкапывают ложе по форме ступени, заполняют подосновой и затем укладывают покрытие. Надо только учитывать, что ширина каждой ступени должна находиться в диапазоне от 30 см до 50 см, а высота — лежать в пределах 15-20 см. Тогда передвигаться будет удобно людям с любыми ростом и размером ноги. Каждую ступень следует наклонить на угол 2-3° для обеспечения стока воды во время осадков.

Планируя маршруты, следует учитывать, что через каждые 5-8 ступеней желательно выполнить горизонтальную площадку. Это полезно с эстетической точки зрения, а пожилым людям даст возможность для передышки.

Если наклон ступенчатого марша превышает 30 %, то его нужно оградить перилами высотой порядка 80 см (на уровне руки взрослого человека). Наконец, когда в доме есть маленькие дети, нелишним будет и второй ярус перил, в 30-40 см от земли.

С практической точки зрения при малом уклоне ступени излишни, но дизайн ландшафта только выигрывает от них

Дорожки, расположенные при въезде на участок

Распространенный подход с покрытием всей проезжей части является довольно расточительным

Дорожки, расположенные при въезде на участок, лучше выполнить из асфальта или бетона. Внутренние направления, которые будут использоваться круглогодично, например от дома к калитке или беседке, устраивают, используя плитку, песчаник или клинкер. Для всех остальных дорожек наилучшим выбором будет гравий или каменная крошка.

Кстати, подъездную дорожку для автомобиля вовсе необязательно делать с твердым покрытием на всю площадь. Достаточно выполнить капитально только две полосы шириной порядка 50-70 см каждая. На участок между ними (120-170 см в зависимости от вида машины) можно высадить газонную траву.

Уход за дорожками

Продлить срок службы как простым, так и капитальным дорожкам поможет несложное, но регулярное обслуживание. Так, мягкие покрытия нужно примерно раз в месяц разравнивать (например при помощи граблей). Каждую осень желательно подсыпать слой такого же материала, чтобы нивелировать проседание. Траву, которая все же пробралась в щели между тротуарными плитками с соседних лужаек, желательно прорывать при помощи скребка, тяпки или триммера, иначе она разовьет свою корневую систему, что постепенно приведет к осыпанию и разрушению покрытия. Делать это надо в теплое время года.

Зимой же следует регулярно очищать от снега дорожки с любым типом покрытия. Слой льда также удаляют, но делать это надо очень аккуратно. Если он намерз крепко, его посыпают песком. Соль лучше не применять. Она, конечно, борется со льдом, но также воздействует и на покрытие дорожек, и на подошвы обуви.

Делаем простую дорожку

1. Для основы снимают слой растительности, выравнивают грунт

2. Насыпают смесь песка и гранпыли и лопатой или граблями разравнивают ее

3. Заполняют все места, особое внимание обращая на края дорожки

4. Порядово укладывают плитку, при желании создают рисунок

5. Посредством резиновой киянки плитку утрамбовывают и подгоняют друг к другу

6. Проверяют уровень, при необходимости досыпают основу под отдельные элементы

Делаем дорожку из клинкерного кирпича

Клинкерный кирпич. Надежное и долговечное мощение

1. Формируют основу из песка и щебня

2. Арматурой измеряют рельеф насыпанного слоя

3. Трамбуют щебень, делая поверхность равномерной

4. К песку добавляют цемент

5. Перемешивая песок с цементом, делают гарцовку

6. Насыпают гарцовку в тачку или на носилки

7. Равномерно высыпают гарцовку на утрамбованный щебень

8. Выравнивают высыпанную смесь посредством шпателя

9. По блокам устанавливают тротуарную плитку

10. Прибивая резиновым молотком, фиксируют плитку

11. Засыпают всю поверхность чистым песком

12. Сметают песок, не попавший в щели между плитами

Делаем бетонную доро​жку

1. Немного прикапывая, в коробах прокладывают коммуникации

2. Для формирования дорожки используют листы фанеры или доски

3. Из щебенки, плитки и прутьев создают армирующий слой

4. На подготовленную основу высыпают бетонный раствор

5. Шахтерской лопатой разравнивают бетон

6. Проверяют уровень, ровняют неточности. После поливают водой и накрывают пленкой бетон

7. Бортики не снимают, пока бетон не засохнет.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Оцените статью
Рукодельница: бесплатные хендмейд мастерклассы